Ад на Земле есть! Вулкан Иджен. Синим пламенем: покорение вулкана Иджен на острове Ява Восхождение на вулкан иджен

Вулкан Мерапи извергает облака дыма и пепла, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Dwi Oblo)
Вообще конечно, много мест на планете, где такое ощущение, что люди живут вопреки природе. То торнадо каждый год сносит все дома, то наводнение затапливает все хозяйство, а вот есть и постоянные извержения вулканов. Что держит людей в таких местах?
Несчастная Индонезия все время находится в эпицентре катастроф. Только на одном из островов страны - Яве - находится около 120 вулканов, из них 30 действующих (например, вулкан Мерапи). Крупные извержения Мерапи наблюдаются в среднем каждые 7 лет, мелкие - примерно 2 раза в год, а дымит вулкан почти каждый день. В этой подборке мы предлагаем Вашему вниманию фотографии страшного извержения вулкана Мерапи, в результате которого были уничтожены деревни и погибли люди.

Фермер стоит на рисовом поле на фоне извергающегося вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
С населением в 136 миллионов, остров Ява является самым густонаселенным островом мира, и одним из самых густонаселенных регионов нашей планеты. Его 136 миллионов жителей составляют 65% от всего населения Индонезии. Известный в мире остров насчитывает свыше 120 активных вулканов. Добавьте к этому целый ряд крупных национальных парков, два знаменитых древних монумента, тропические леса, чайные и рисовые плантации, крупные города, большие волны для занятия серфингом и даже саванны. Пейзажи в большинстве районов острова Ява очень красивые, и хотя остров перенаселен, здесь есть еще много мест с первобытной природой. Хотя пляжи не очень привлекательны, а приливы таят угрозу для жизни, особенно в южной части, при желании можно отправиться на близлежащие острова Каримунджава или Серибу, где есть красивые пляжи с белым песком и кораллами.

Вид на вулкан из деревни Кепет, провинция Магеланг, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Beawiharta)
Одновременно с извержением вулкана Мерапи, расположенного в центральной части самого густонаселенного индонезийского острова Ява, повышенную активность демонстрируют еще два десятка из 129 активных вулканов в этой стране, сообщается в среду на официальном сайте Центра вулканологии и снижения геологических рисков (ЦВСГР) Индонезии.
Четвертая (высшая) степень тревоги объявлена только на Мерапи, чье извержение унесло на прошлой неделе 38 человеческих жизней, однако всего одной ступенькой ниже стоят еще две "огненных горы". Это вулкан Ибу на острове Хальмахера в восточной Индонезии и самый активный в стране вулкан Карангетан на архипелаге Сангихе у северо-восточной оконечности острова Сулавеси. С 1675 года было зарегистрировано 41 мощное извержение этой "огненной горы" высотой 1,784 тысячи метров, причем последнее из них имело место в августе этого года, унеся жизни четырех человек.

Обломки деревьев и грязь засорили реку, которая находилась неподалеку от вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (BAY ISMOYO/AFP/Getty Images)
Тревога второй степени объявлена еще на 18 "огненных горах", причем четыре из них, как и Мерапи, расположены на острове Ява, где на площади менее трех Московских областей живет свыше 140 миллионов человек, или у его берегов.
"Мы можем сказать, что это весьма экстраординарно - около 20 (вулканов угрожают) одновременно", - заявил газете Jakarta Globe глава секции ЦВСГР И Геде Ваян Свантика.
Обычно повышенную активность демонстрируют лишь от пяти до десяти активных "огненных гор" Индонезии (всего в этой стране насчитывается около 600 вулканов), добавил он.
"Мы внимательно наблюдаем за этими горами, но я не могу предсказать, какая из них начнет извергаться", - заключил вулканолог.
По мнению главы ЦВСГР Суроно (Surono), пробуждение индонезийских вулканов произошло по различным причинам.

Дома и улицы деревни неподалеку от вулкана Мерапи покрыты слоем пепла, остров Ява, Индонезия. (AP Photo/Trisnadi)
Крупнейший на планете Индонезийский архипелаг является частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца", которая имеет форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. В районе Индонезии плиты, формирующие дно Индийского и западной части Тихого океанов, заходят под азиатскую. Наступающие на последнюю более плотные океанские тектонические плиты под колоссальным давлением спускаются к мантии земного шара и на глубине около 100 километров под поверхностью начинают плавиться, что приводит к выбросам образующейся раскаленной лавы.
Поэтому по всей длине индонезийской части "Огненного кольца" (3 тысячи 218 километров) располагаются вулканы.
В этой же стране происходит больше всего в мире землетрясений. В 2009 году жертвами серии мощных подземных толчков в провинции Западная Суматра стали свыше тысячи человек, а в 2004 году у западного побережья Суматры произошло сильнейшее в мире за последние 40 лет землетрясение. Вызванное им цунами унесло жизни сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана.

Члены поисково-спасательной команды ищут выживших на месте трагедии, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Sigit Pamungkas)

Вот так выглядит кухня в одном из домов деревни, которая пострадала в результате извержения вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Dwi Oblo)

Попугайчик, погибший в результате извержения, лежит в покрытой пеплом клетке, остров Ява, Индонезия. (AP Photo/Trisnadi)

Лава стекает по склону вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Beawiharta)

Женщина в плаще и защитной маске едет на велосипеде по покрытой пеплом дороге, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Andry Prasetyo)

Столб дыма и пепла, поднимающийся от вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Beawiharta)

В панике местные жители массово покидают свои дома. На дорогах образовались заторы из сотен автомобилей и других средств передвижения, остров Ява, Индонезия. (ADEK BERRY/AFP/Getty Images)

Спасатели эвакуируют пожилую женщину, которая отказывается добровольно покинуть свой дом в деревне поблизости вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (ADEK BERRY/AFP/Getty Images)

Вулкан Иджен - действующий вулкан в Индонезии. Другое название синонимично названию местного сернистого озера Кавах Иджен или просто Кавах.

Расположен в густонаселённой местности в Восточной Яве, является границей 2 округов: Бондовосо и Баньуванги. Данный вулкан является комплексом, состоящим более чем из десятка вулканических объектов: стратовулканов, вулканических конусов, кратеров, расположенных в радиусе 20 км вокруг кальдеры.

Кратер вулкана Иджен (Ijen Volcano) – один из самых привлекательных и опасных на Земле. Активный вулкан, постоянно извергающий клубы серного дыма.

Вулкан Кава Иджен не похож на своих собратьев. Внутри его вулканической чаши, бурлит не огнекипящая лава, а тихо раскинулось, окруженное скалами, удивительной красоты неземное озеро с одноименным названием – Кавах Иджен. Его размеры 950 на 600 метров, объем – 36 миллионов кубометров. Но наполнено оно не водой, а смесью концентрированной серной и соляной кислоты, причем горячей: температура ее на поверхности около 60 градусов, на дне – еще выше. Однажды в это озеро опустили на двадцать минут лист алюминия, а когда его вынули, толщина металла стала сравнима с тончайшей тканью. Представляете, что будет, если вдруг начнется извержение? Когда магма вскипятит жуткое содержимое озера и тонны кислоты поднимутся в воздух? Угроза этого не беспочвенна. Правительство Индонезии в 2012 году установило уровень активности Кава Иджен в соответствии с желтой отметкой и до сих пор не понизило это предупреждение. Но выглядит озеро Кавах Иджен – необыкновенно!

Цвет поверхности его переменчив, оно то яблочно-зеленое, то изумрудное, то малахитовое с бирюзовым оттенком. На берегу и в отдалении, на серых с прожилками скалах разбросаны разнокалиберные глыбы ярко-желтого цвета. Это самородная сера. Сначала она жидкая, красивого темно-красного цвета и ползет по склонам, словно лава. Остывая – светлеет, приобретая цвет янтаря. Потом – желтеет, и делается твердой. В темное время суток, жидкая сера, окисляясь, начинает светиться нереальными синими, голубыми огнями и сполохами, фантастически преображая окрестности. Это и есть синяя лава. А днем горение обозначает себя дымчато-белыми клубами. По склонам кратерной воронки курится множество струй, то ли пара, то ли дымов. Вероятнее всего, так через трещины, из недр под давлением вырывается водяной пар, а с ним токсичный хлористый водород, удушающий сернистый газ и еще более вредный и коварный сероводород.

Горение сопровождается шестьюстами градусами Цельсия, сияние не очень интенсивное при дневном свете, во всей красе его можно наблюдать только в ночное время.

Сфотографировать это зрелище – нелегкая задача. Французский фотограф Оливье Грюневальд специализируется на таких изображениях, не используя каких-либо фильтров или модификации изображения. Для того, чтобы сделать это, он должен ждать до заката, когда видны синие языки пламени. Он работает с противогазом, чтобы избежать вдыхания токсичных испарений.

Близ озера местные жители уже долгое время добывают серу. Это очень тяжелая и опасная работа. Люди вручную нагружают корзины кусками серы, а затем относят груз в соседнюю долину, где они получают выплату за добычу. Обычно корзина с серой весит 75−90 кг, и её приходится нести около 300 метров в гору, а потом ещё 3 км после спуска с кратера до ближайшего сахарного завода, в котором серу задействуют в очистительных процессах. Большинство рабочих проделывают такое путешествие дважды в день и, по данным за 2010 год, получают примерно $10-13 в день.

По местным меркам это высокооплачиваемая и престижная работа. На острове Ява очень высокая плотность населения и безработица. Шахтеры, добывающие серу, являются своеобразной рабочей элитой.

Люди, которые занимаются этим трудом, часто жалуются на проблемы, связанные с дыханием. И это не удивительно, ведь долгое время находиться в кратере Иджен без противогаза опасно для здоровья. В свою очередь, рабочие часто пренебрегают защитой во время нахождения рядом с серой.

Серные пары настолько опасны для здоровья, что средняя продолжительность жизни рабочих всего около 47 лет.

Вулкан Кава Иджен находится в Восточной Яве и является частью комплекса Иджен, состоящего из более 10 вулканических объектов, разместившихся в радиусе 20 км вокруг кальдеры, шириной 1 км и глубиной 200 м. В ней нашло пристанище серное озеро Кава Иджен, славящееся бирюзовым оттенком воды и залежами природной серы.

Вулкан Кава Иджен (его высота – около 2400 м над уровнем моря; диаметр кратера – 175 м) является активным, поскольку “дымит” он постоянно, извергая клубы серного дыма. Издалека он мало похож на настоящий вулкан – вокруг него тянутся рисовые поля и кофейные плантации, на склонах виднеются луга и поля. Но по мере приближения видно, что на горе имеются растения, обожженные ядовитыми парами вулкана, а ближе к кратеру пейзажи и вовсе становятся пустынными. В случае извержения Кава Иджен, кислотное озеро вытечет из кратера и сожжет все живое на своем пути.

Поскольку на поверхность озера выходит сера (сначала она представляет собой расплавленную красную жидкость, которая стекает с трещин в горе и труб, “вставленных” в жерло вулкана, а впоследствии она остывает и становится желтой), индонезийские рабочие круглыми сутками занимаются ее добычей ручным способом (в кратере находится шахта, где добывают это полезное ископаемое). Собрав серу, они преодолевают путь со дна кратера до подножия вулкана, к станции взвешивания (тут рабочие устраивают перекур, а туристы могут приобрести за 1 $ фигурки из серы, которые делают сами добытчики, используя формочки, в частности, в виде зверей), перенося на себе около 70-90 кг в тяжелых корзинах. Заработок рабочих небольшой, учитывая, что они совершают по 2-3 “ходки” в день (примерно 13$ в день)и трудятся в тяжелых условиях, опасных для здоровья (у них нет защитной одежды и необходимого оборудования, за исключением лопат и ломов). Из-за “вредной” работы рабочие в среднем живут до 30 лет.

Стоит отметить, что добытая здесь сера – это самая чистая и дорогая сера в , в связи с чем ее используют в пищевой и химической промышленности, например, для отбеливания сахара или вулканизации резины.

Кава Иджен для туристов

Восхождение на Кава Иджен займет у путешественников около 1,5 часов (оно не потребует серьезной физической подготовки). Те, кто доберется до вершины, смогут полюбоваться живописными окрестностями острова Явы.

Туристам рекомендуется побывать на Кава Иджен в темное время суток, когда им удастся стать свидетелем красивой феерии из огня и расплавленной серы (жидкая сера, которая вытекает из озера, начинает “светиться” неоновым пламенем и достигает 5 м в высоту).

Кроме того, интерес представляет озеро, находящееся в кратере вулкана – к нему ведет несколько тропинок (в других местах стенки круто обрываются вниз). Это озеро (температура на поверхности – около 60˚C, а на 200-метровой глубине – втрое горячее), окрашенное в изумрудный цвет, наполнено серной и соляной кислотой (смесь содержит по 5 грамм растворенного алюминия на каждый литр). Сначала туристов ждет путь на вершину вулкана, а потом – спуск внутрь кратера (от подножия, точнее парковки, до вершины – примерно 3,5 км, перепад высот – 500 м), который займет около получаса. Поскольку какая-либо дорога внутрь кратера отсутствует, без проводника туда нельзя спускаться (всегда найдутся местные парни, готовые оказать помощь в спуске).

Для восхождения и наблюдения понадобится:

респиратор с фильтрами (серные испарения ядовиты);
удобная обувь и одежда (наверх ведет крутая тропинка);
фото- и видеотехника;
вода (пополнить запасы, то есть купить воду, удастся только в магазинчике, который находится у весов).

Что касается входной платы, то она составляет 15000 рупий.

Как добраться до вулкана Кава Иджен

С удастся добраться до Явы на пароме, после чего туристов будет ждать путешествие на туристическом микроавтобусе до подножия вулкана. Восхождение имеет смысл планировать ночью: в первой половине дня погода обычно хорошая, а во второй – нередко портится (для этого времени характерна плохая видимость – над кратером появляются густые облака), поэтому оказавшись на вулкане утром, у туристов велики шансы увидеть то, зачем они сюда приехали. В связи с ночным восхождением, днем рекомендуется остановиться неподалеку от вулкана (неплохие варианты – “Catimor Homestay” или “Arabika Homestay”).

При желании экскурсию к Кава Иджен можно заказать в любой турфирме на Бали, но, если напрямую обратиться в гостиницу Ijen Resort&Villas (располагает бассейном, spa-центром, рестораном с видом на рисовые поля и вулканы), то ее сотрудники возьмут на себя организацию подъема на вулкан Кава Иджен (это обойдется дешевле).

Путешествуя по Индонезии рекомендую посетить вулкан Бромо и лучше сделать это самостоятельно, чтобы красивые виды и эмоции остались не только на фото, но и в памяти. В этой статье я расскажу про посещение горы Бромо, интересные легенды и впечатления. Сначала полезная информация, а потом мой поход к кратеру через поле, встреча рассвета на горе, как добраться, где жить и что посмотреть.

Вулкан гора Бромо Mount Bromo

Гора Бромо высотой 2329 м над уровнем моря находится в восточной части индонезийского острова Ява, в 85 км от большого мегаполиса — города Сурабая , в 45 км от города Проболинго и примерно столько же от города Малага . Это активный стратовулкан — верхушка горы Бромо осыпалась при извержении, а открытый кратер постоянно дымится посредине большой, десятикилометровой кальдеры, окруженной горами и растительностью. Вулкан Бромо является частью Bromo Tengger Semeru National Park . Замечательные панорамные виды и легкая доступность сделали вулкан Бромо самым посещаемым в Индонезии. Вулкан Бромо на карте острова Ява или подробнее посмотрите на интерактивной большой карте на сайта внизу. Там отмечены все места.

Бромо Тенгггер Семеру — национальный парк

На территории парка, помимо кальдеры с пятью вулканами, окруженными морем вулканического песка, находится еще 7 вершин. Гора Семеру — самая высокая на острове Ява и активный действующий вулкан, высотой 3676м. На фото ее вершина видна на заднем плане. А напротив, на другой стороне гора Пенанджакан, куда обычно все идут встречать рассвет. В самой же кальдере, помимо Бромо имеется еще четыре вулкана. Лишь один из них — гора Баток 2440м, эффектно смотрящийся рядом с кратером Бромо — спящий, остальные действующие. Общая территория парка занимает 502 кв.км, здесь много рек, есть озера, водопады, очень красивая природа и виды вокруг. Лучше всего сюда приехать хотя бы на несколько дней, а не на один, как это делают многие.Обычно туристы приезжают посмотреть восход солнца на горе и сам кратер вулкана Бромо, а тут и вокруг походить интересно.

На вулкан Бромо самостоятельно

Как я добиралась . Приехала из города , на обычном междугороднем пассажирском автобусе, которой высадил меня на автобусном терминале в городе Проболинго в четвертом часу ночи — (это я ехала на последнем автобусе). Билет стоил 58 тыс рупий. Автобус был набит битком и народ сидел даже в проходе на маленьких табуретках. А сиденья в салоне не по два, а по три пассажира рядом, узкие. Чувствовала себя, как в плену. Хорошо, что познакомилась с христианкой монашкой с ней рядом и сидели, она хоть не толстая и не курит. Я уже рассказывала, что народ курит прямо в салоне.

Ночь, темно, я пошла к дороге. Торговые точки все закрыты, светит фонарь и никого нет. Села на лавку ждать. С рассветом начнут ходить маленькие Бемо (маршрутки) в поселок Чеморо Лаванг — самый ближайший к вулкану Бромо . Через час появился какой то дядька, предложил подождать в здании терминала, я отказалась, боялась пропустить бемо))…Через некоторое время он вернулся с парнем, тоже самостоятельным путешественником. Это был итальянец лет тридцати, с которым мы на рассвете поехали вдвоём, ибо никаких других пассажиров в это время не было. Ехать от Проболинго до Бромо или до Чеморо Лаванг примерно полтора часа. Дорога в горы очень живописная с обалденными видами, см фото внизу статьи. По приезду нашли жильё — надо сказать здесь оно подороже, чем в других местах, поэтому мы сняли одну комнату с двумя кроватями и поделили цену поровну. Все корректно. Хозяин принес термос, попили горячего чая и отправились на Бромо.

Поход к кратеру вулкана Бромо

Из поселка Чеморо Лаванг до вулкана Бромо всего 3 км, о чем сообщает указатель. Добраться можно пешком, на машине или на лошади. Местные жители активно предлагают свои услуги.

Наездники укутаны в шапки и пледы, кажется не похожи на индонезийцев. Это люди Тенгггер — местное население, обосновавшееся здесь еще в 19 веке, представляющее индуистскую общину, насчитывающую порядка 600 тысяч человек, проживающих в окрестностях парка Бромо Тенггер Семеру. Они, вероятно, являются потомками индуистской империи Маджпахит, которая процветала в 15 веке. Теперь и название парка стало понятным.
Говорят, что здесь нужно платить входной билет, о чем меня и предупредил итальянец, начитанный разных путеводителей, но я уже опытный боец и сказав, что мы просто гуляем и вообще идем в другую сторону, мы отмазались. Здесь возле смотровой площадки продавались дурианы и я пыталась выяснить сколько стоят.
Отсюда мы и начали свой поход на вулкан, преодолев трехкилометровый путь через Laut Pasir море песка , вулканического песка, клубы пыли которого на сотни метров простираются при дуновении ветра или тянутся шлейфом за скачущей лошадью и проезжающей машиной. Но несмотря ни на что, так интересней, так можно всё прочувствовать самой. Мы пошли напрямик, а не по дороге.
Повезло, погода очень хорошая, несмотря на прохладный горный климат. Было градусов 20-23 на солнце — это 22 февраля. Идти примерно 40 минут. Это было неожиданно и удивительно увидеть здесь храм, но о нем я расскажу далее. Рядом с Бромо находится гора Баток, я из-за нее даже сначала издалека самого Бромо не заметила.

Здесь нет ни одного следа, мы были первопроходцами)) не много таких ненормальных путешественников. Тогда мы были одни. Вот на этом фото видна тоненькая линия по склону кратера — это лестница на подъем.
Обустроенная лестница на гору и, преодолев 250 ступенек мы уже стоим у самого кратера вулкана Бромо. Обалдеть я такого еще не видела, хотя уже побывала на 2 вулканах и на Суматре, но этот выглядит словно свищ на теле Планеты. Впечатляет. Из него постоянно извергаются маленькие и большие клубы пара, образованного сернистым газом, поэтому особо много и долго не стоит вдыхать сие — вредно.

Ходить здесь особо негде, лишь узкая часть по краю кратера, так что посмотреть, пофотографировать и всё, Хотя вид конечно потрясающий.

Так выглядит самостоятельная путешественница после проведенных 8 часов в тесном автобусе, а потом еще нескольких в дороге, прошедшая 3 километра пешком по жуткой черной вулканической пыли и взобравшаяся на 250 ступенек, чтобы заглянуть в кратер вулкана Бромо на острове Ява в Индонезии. Откуда берутся силы излучать радость и счастье. Такова жизнь путешественника. Окружающая природа и пространство вознаграждают меня и любят. Я их тоже очень люблю.

Хорошо, что стоит ограждение, хоть и поломанное, а то любопытство, так и тянет посмотреть поглубже. Опять повезло, народу было совсем немного, несмотря на субботний день. А может просто рано еще.

Индуистский храм у вулкана Бромо

У подножия вулкана Бромо и горы Баток, расположился индуистский храм Пура Лухур Потен Pura Luhun Poten. Местные жители тенггеры проповедуют древний индуизм. Храм этот сразу меня привлек и на обратном пути мы пошли к нему. Да это он такой маленький на фото посреди кальдеры.
Собственно никаких особых украшений, кроме ворот в храме нет. Храм был закрыт, но я сказала что хочу посмотреть и мы перелезли через забор. Там внутри просто двор и все.

Традиционный праздник народа Тенггер и легенда

Летом в конце июля начале августа сюда съезжаются толпы туристов посмотреть на празднование Упакара Касада , традиционного праздника местного населения, сопровождающимся утренними молитвами и освещением даров в храме, а затем все идут бросать свои подношения Богу в кратер вулкана Бромо. Касада — так называется двенадцатый месяц года по древнему календарю народа тенггер.

Существует легенда , согласно которой принц и принцесса, убегая много столетий назад от исламистов, основали здесь своё королевство, но у них не было детей и наследников. Они начали молить, просить Бога и тогда, появившийся из вулкана Бог, сказал им что у них будут дети, но последнего родившегося младенца необходимо отдать в жертву. После того, как у них родилось чуть ли не 25 детей, они не пожелали принести в жертву своего ребенка. Бог, понятное дело, рассердился. Мощное извержение вулкана унесло жизнь малыша и с тех пор, люди ежегодно ублажают Бога и совершают подношения и символические жертвоприношения в виде кур, птиц, риса, фруктов. Все это бросают в кратер. Бедняки очень ждут этого праздника, они пытаются поймать и достать себе курицу и даже используют для этого приспособления различные.
На обратном пути снова шли через пески — здесь целые песчаные каньоны и дюны. Виды очень интересные на мой взгляд, я была очень рада, что мы пошли пешком и столько всего увидели. Хотя кроссовки мои и ноги были совсем черного цвета все в вулканической пыли.

Вот такая интересная самостоятельная экскурсия на Вулкан Бромо, получилась. Снова вернулись в поселок. Хорошо, что в комнате был душ и водонагреватель, удалось отмыться от этой вулканической пыли. Хотя в комнате было прохладно, да и вообще не жарко в горах.

Ночью очень холодно, я не могла нормально спать, лежала полностью в одежде и даже в куртке, укрытая при этом двумя одеялами и дрожала. Все чаще и чаще стал слышен шум проезжающих машин. Они везли туристов смотреть рассвет. Я преодолела лень, дабы не жалеть потом об упущенном, и правильно сделала. Подняла итальянца и мы пошли вдоль дороги, по кромешной темноте, следуя за светом машин, пока не пристроились к кому-то с фонариком.

Рассвет на Бромо

Рассвет встречают на горе Пенанджакан, до которой от поселка идти примерно час, особенно когда это происходит ночью и без фонарика. Правда туда едет куча машин с туристами от турфирм, можно нанять кого хочешь заранее. Здесь две смотровых площадки View point 1 и 2, тот повыше.

Конечно, я бы туда пошла, но этот итальянец …нельзя нельзя. Там перегорожено было. На смотровой площадке, толпились привезенные туристы, а я двигалась выше. Парень хотел остаться, сказала ему, делай что хочешь, а я поду выше. Он ответил, что я creazy сумасшедшая, но поплелся за мной. В кальдере ничего не видно, но зато чудесный вид в сторону поселка, просто инопланетянский)) Вот блин народ увидел и тоже приперся, правда человека 4 только. В результате с моей точки все было видно и без чьей-то башки в кадре. Хотя места там совсем не было. Узенькая тропа, где можно стоять на маленьком пятачке. Я полагаю, что по уровню это место было между первой и второй смотровой площадкой. Рассвет над Бромо сопровождался большими тучами. Пока мы забрались начинало светать, казалось, что вот-вот восходящее солнце их рассеет, но нет.
Рядом ребристые горы, поросшие растительностью, словно бархатные.
Это я чуточку спустилась со своей позиции.
Тучи надвигались тяжелой плотной массой и казалось хотели проглотить всех, поэтому пришлось начать спуск. По ходу дела остановились на смотровой площадке. Все организованные туристы уже схлынули и можно спокойно сделать фото на фоне горы Бромо.

Далее мы шли обратно в наш поселок Чеморо Лаванг, уже моросил мелкий дождик, пришлось надеть дождевик, тот самый что мне дала индонезийская девушка, после спуска с вулкана . По дороге наслаждались красивыми видами. Однако посредине пути нас чуть не унесло ветром, особенно меня. Дождевик надулся, как шар. Эк жаль фотку удалила, решила, что она некрасивая.

В это же утро мы уехали из Чеморо Лаванг, обратно в Проболинго. Правда наверное час ждали, пока наберется народ в бемо. Я села на сиденье рядом с водителем, чтобы делать фото прямо из окна, потому что там просто изумительные виды. Даже засняла видео.

Каких же трудов стоит обработка этих огородов, которые словно лоскутная мозаика так эффектно смотрятся на горах и в долинах. Это же туда наверх надо все затащить, чтобы построить домик и притащить необходимый садовый инвентарь и прочее. Эти виды до сих пор остались в памяти не меньше, чем сам поход на Бромо.

Для похода на вулкан Бромо желательно иметь:

дождевик и ветровку на случай плохой погоды или кофту вечером и утром холодно
питьевую воду (у меня не было, поэтому рекомендую, пить хотелось)
что-нибудь защищающее от пыли — платок, маска…, если отважитесь идти пешком по морю песка
головной убор при солнечной погоде
фонарик, если пойдете встречать рассвет

Как спланировать время — решать вам. Можно вначале рано утром встретить рассвет, а потом пойти посмотреть и подняться на кратер вулкана Бромо. Все зависит от вашего маршрута, откуда и во сколько приезжаете. Если позволяет время, останьтесь хотя бы на пару дней еще, чтобы погулять по национальному парку Бромо Тенгггер Семеру — там красиво.

Поесть можно в кафе, ресторанчике или обычном маленьком варунге. Цены приемлимые, есть даже европейские блюда кое где.

Жилье можно найти в поселке или если сезон забронировать отель или гестхаус или остановиться в частном доме. Там имеются и нормальные отели, на ваш выбор, кошелёк и желаемые условия.

Если добираться на гору Бромо с , потребуется 10 часов, на автобусе более 12 часов, включая паромную переправу. Билет на обычный пассажирский автобус из Проболинго на в Денпасар стоил 58 тысяч индонезийских рупий. Бромо — Проболинго 35 тыс рупий на бемо.
Если из города Сурабая, то часа 3-4 примерно. Это огромный город в нем есть международный аэропорт. Местный маленький аэропорт есть также в городе Малага.

Ну а я, приехав в Проболинго, повелась на крик зазывалы из автобуса и продолжила свое путешествие по Индонезии дальше на восток, на остров в местечко Чандидаса, о чем читайте в следующей статье.

, . .

Привет, друзья! Иногда в архивах скапливаются обалденные отчеты о пройденных дорогах. И так приятно в размеренном Гоанском мареве вдруг освежить воспоминания годовалой давности и выложить их в собственном блоге.

На этот раз расскажу о путешествии на вулкан Иджен, расположенный по соседству , среди джунглей древнего и безнадежно перенаселенного острова Ява.

Начало марта 2016 года я провел в дороге на мопеде. Таким нехитрым способом мы с моими другом Антоном решили организовать небольшое самостоятельное путешествие по острову Ява, ибо оставалась какая-то незавершенность, хотя подо мной тогда вместо мопеда был мотоцикл и даже времечка, вроде как, было поболее.

Выезжаем

В качестве транспорта мы выбрали нехитрые и распространенные в Индонезии мопеды Honda Vario 125cc, с небольшим пробегом и достаточно резвой динамикой. Их можно легко найти в аренду на .

Надо сказать, что уже к середине первого дня я отчетливо осознал, что местные дальняки можно ходить и на табуретках: расстояния небольшие, больше 60 км/час гонять приходится нечасто (разбитые и узкие дороги, большое количество трафика).

Вещей — минимум:

куртка,
майка,
рубаха,
очки,
бафчик,
телефон для навигации,
фотоаппарат.
Ну и горячее желание прорваться к природным достопримечательностям Явы.

Рабочие инструменты, равно как и саму работу я на пяток дней с радостью отложил на потом.

Сочные джунгли близ Убуда

День 1. Убуд-озеро Братан-Гилиманьюк-базовый лагерь

Утро первого дня... неспешными виражами выходим из Убуда и берем курс на озеро Братан, ибо не хочется топтаться на южной трассе среди безумного количества грузовиков. Нам бы гор, природы и озер чудесных. «Просите и дано Вам будет». Так и вышло... Среди лесов с обезьянами и туманами решаем свернуть по маленькой местной дорожке в сторону.

Озеро Bayan. Как обычно, самые сочные фотки получаются в самую мрачную погоду

Тут все сказочно и странно: зеркала озер, низкие облака, верхушки гор, ленивые балийцы и чудесные ароматы цветов. Именно таким я Бали и люблю: погруженный в себя, без безумной страсти туристического Убуда и широких платных дорог.

Через пару часов выехали к побережью, на нем суета и пелена дождя. Не страшно: дождевики с собой. Еще через 2 часа подъехали к главному транспортному узлу острова — переправе на остров Ява, в городе Гилиманюк (Gilimanuk). У моего друга, Антона, с собой только российские права. А их вместе с документами на байки проверяют очень внимательно. Есть шанс задержаться на решение коррупционных вопросов.

Однако, все проходит без лишних проволочек: полицейские лениво смотрят в наши документы, отдают их обратно и желают счастливого пути. Возникает ощущение пройденного рубежа. Грузимся на паром, отдаем по 23 000 инд.рупий (1.5 доллара) за байк и на час выпадаем из гонки и спешки, погрузившись в лоно медленного корабля, в очередной раз обливаемого дождем.

Вид с парома Бали-Ява

NB: порт Гилиманьюк — это единственный пункт, откуда по земле можно добраться на Яву с острова Бали. Говорят, иногда на арендованных байках тут не пропускают, мотивируя это отсутствием какого-то спец.разрешения, прописанного в техпаспорте. Однако, на деле, все проходится на ура. Опыт 3х разных транспортных средств тому подтверждение.

На Яве, в городе Баньюванги останавливаемся на обед. За 10 000 объедаемся вкуснейшей местной кухней и сжав, волю в кулак, отправляемся в сторону низкого дождевого облака, к вулканической кальдерре. Однако ж, сегодня Боги к нам милы, и вместо проливных дождей, нас встречает абсолютно пустая дорога и лоно первозданной природы.

Как добраться к вулкану Иджен

Вариантов не так уж и много:

(машине, мотоцикле или мопеде). Как в нашем случае.
экскурсионный тур с Бали

Все дороги на Ijen идут через город Banyuwangi, в котором можно найти массу отелей для ночевки. И в них же — скутеры для ночной поездки к вулкану. Все-то массово едут посмотреть на синие серные огни. Мы же поступили чуть иначе и пошли против шерсти основного турпотока и поехали к вулкану вечером, еще засветло.

Именно тут я впервые понял, чего мне так не хватает на Бали: тишины и простора. Ни деревушки по пути, ни варунга, только девственные дождевые леса в свежевыпавших каплях дождя. Воздух, который хочется пить и виды, от которых хочется плакать. Природа острова Ява сегодня явно в духе...

Дорога на острове Ява

Мы останавливаемся, чтобы выразить восторг и обняться от переполняющей радости. Антон кидает справедливое замечание: «ощущение, что здешний мир только-только создан и в нем еще нет человека». Настолько все хрупко и чисто... К реальности возвращают только редкие мотоциклисты и выкрики «хэллоооооу».

вулкан Иджен во всей красе

Базовый лагерь

К вечеру неспешными серпантинами выгребаем к базовому лагерю вулкана Иджен, где царит ленивая тишина и за 200 000 (15 долларов) предлагают такую трэшовую комнату, в которую можно вселиться исключительно в неадекватном состоянии сознания. Благо, нашлась альтернатива в виде палатки, которую вместе со спальниками и тонюсенькими карематцами нам отдают за 100 000.

на подъезде к ночевке под Идженом

Еще какое-то время мы бродим вокруг, наслаждаемся звездами, воздухом; пьем чай и в 8 вечера отправляемся спать. Окружающая тишина — потрясающая, чем-то напоминает далекие и горячо любимые мной .

Однако ж, ночью начинается ад: со всех окружных городов-деревень сюда вдруг приезжают около 70 человек, чтобы встретить на вершине рассвет. Их голоса мы слышим полночи, к палатке дважды подходят билетеры с предложениями встать и отправиться на восхождение. Я сонно отказываюсь, решив вопрос о подъеме на вулкан решить утром.

пейзажи на кальдере Иджена

День 2. Восхождение на вулкан и дорога к Бромо

Как Вы понимаете, на Иджен можно спокойно поехать самостоятельно. Не смотря на некоторый бытовой дискомфорт, выспались отлично! Решил-таки, что с утра иду наверх. Отдаю, скрепя сердце, 100 000 рупий, и начинаю подъем. Навстречу идут те, кто ожесточенно встречал рассвет на вершине. Кто-то здоровается, кто-то нет... Я двигаюсь достаточно быстро. Ближе к вершине накрывает зловонным облаком и начинает отчетливо пахнуть серой. В качестве фильтра для дыхания использую сложенный вдвое баффчик, смоченный водой.

виды с тропы к вершине

Забегаю за 50 минут. Наверху почти никого, кроме рабочих, спускающих серу вниз. Тяжелая и опасная работа за 13 долларов в день. Один из них подходит и что-то настойчиво просит. Подозреваю, что деньги... Отмахиваюсь и ухожу на кромку кратера. Иногда тут случаются извержения, когда вулкан выбрасывает пепел. Сегодня же он молча дымит своими серными испарениями и накрывает ядовитым облаком верхушку. Стою минут 15, фотографируюсь и убегаю вниз.

ядовитый серный газ

Внизу меня ждет Антоха. Мы спешно собираем вещи, заводим байки и уходим такими же медленными серпантинами вниз. Вокруг — все те же зеленые просторы и густые леса, которые ниже превращаются в плантации овощей и кофе. Вспомнил, что за прогулку по такому тропическому лесу просили 5 долларов))

На вершине

Тут же все бесплатно: езжай, хватай глоткой плотный воздух и будь счастлив! Только на дорогу смотри внимательно: местами она разбита до состояния мелкой фракции. Наши Honda Vario 125 на таком покрытии себя чувствуют уж очень напряжно. Главное правило в Азии на двухколесной технике — не гнать!